很硬的一門課，看不下去就別再往下看了唄～
這天上課～很吵，外頭持續放了快一小時的煙火，整顆心都有點浮，筆記內容大多在老師的補充資料內，我就稍微偷懶一下，聽不懂的地方，當然也無法整理了，總覺得有些東西還是得靠實務來補強，這樣理論與實務配合下來，才會瞭解自己倒底吸收了多少，希望自己不會入寶山空手回。
RMS粒狀度值愈小，愈有放大空間，也就是說與一相比，要越小越好。
解像力高屬於低感度底片；解像力低屬於高感度。
RMS粒狀度、解像力及鮮銳度以上皆會受沖片影響。
測試解像力的方式，為0.1公分內有多少條掃描線。
低於100條的稱低解像力；介於100~150條稱中解像力；150~200條稱高解像力；200條以上稱極高解像力。
數位是以吋為單位有多少像素，底片中的100條約為1000萬畫素。
使用正色片拍攝時，不可使用紅鏡。
紅外線軟片在底片中屬於低解像力。
黑白影像叫銀影像，黑代表銀粒子堆積越多，越少為白。
彩色叫色感影像。
以上二張是第二堂課的筆記。
停止最主要是酸鹼中和（冰醋酸加水）
定影的步驟不能太久，不然金屬影像會削薄。
水洗步驟要慢速流動，大約20~30分鐘。（T-MAX底片以三十分鐘為主）
水滴斑防止液約3~5c.c，使用羅汀納藥水為1:100（水），1000C.C的水約置放一分鐘。
藥水分兩大類：
細緻藥水（防止粒子進一步擴散、變粗）：高感度，高ISO，解像力差，速度快，藥水品牌為Fuji SPD。
粗糙藥水（因中低感度，結構緊密、粒子細，才可呈現細部）：中低感度，低ISO，解像力高，速度慢，藥水品牌有柯達D-76、HC-110、ILFORD D-11（同柯達D-76）、Agfa RODINAL（歷史最悠久，解像力最高）。
一百度以下稱低感度，一百度至二百度稱中感度，四百以上稱高感度。
若一百的底片增感至四百，用SPD沖片，即越高解像力就用越粗糙藥水，T-MAX底片不建議未增感時使用細緻藥水沖片。
顯影液（若以曝光差一格，時間差三分之一）
影響顯影效果有
1.藥水稀釋比例，越稀釋，時間越長，即藥水濃，反差大。
2.溫度要控制，溫度與時間習習相關，溫度高，銀粒子不安定，容易變粗，時間越短。
3.時間（常數）X1.33，時間長越不安定。
4.藥水種類
正常沖片以二十度C最穩定，最好不要低於十六度C，因為化學作用差；也別高於二十四度C，以免顆粒變粗。
底片最好保存在十六度C以下，專業冷藏為十二度C正負一度C。
二十度最穩定，下降溫度以兩度為限，即下降一格為兩度，從二十度變十八度，十八度變十六度；曝光過度，時間不變，差一格，溫度往上升四度，即二十度變二十四度，二十四度變二十八度...。
例：一百度的底片增感至二百度，感光不足一格，沖片要補回來，時間不變下，溫度要從二十度往上變成二十四度；若改變時間常數，增感一格時，標準顯影時間X1.33，增感二格為標準顯影時間X1.33X1.33。
1.33為增感常數，減感以降低溫度為要。
沖片時間最好不要超過十七分鐘，避免粒子不安定，容易變粗；也不能低於四分鐘，因為反差不夠大。
也就是說沖片時的顯影很重要，會隨底片感度、曝光模式、藥水濃度、水溫、浸泡時間等，有所變化增減。
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